若由新界出市區，所有新界居民都要過警崗哨站，接受警方盤問及搜身數小時，即使臨盆在即的孕婦也不例外；到市區讀書的學生、天未光便要出門口過哨站。想像一下，在新市鎮之間，築起數十米高、連綿不斷的石屎圍牆，把新界切割為一座又一座的大型監獄……這些在香港、甚至其他地方都不可能發生的事，卻是巴勒斯坦人每天生活的現實。

反以集會　火燒坦克

筆者去年曾到巴勒斯坦一遊，更有偶然機會在西岸主要城市納布盧斯(Nablus），參與哈馬斯慶祝以軍撤出加沙的反以色列集會。未開始集會，整個市中心已陷入瘋狂，手持AK47的蒙面成員不斷向天開槍、震耳欲聾，當地人看到其他膚色的人在場十分高興，當你是他們的支持者一樣，更讓出最好的位置給筆者，然後一連串成員列隊操進廣場，到差不多時候，站在台上的精神領袖又會突然肅靜，帶領大家跪地祈禱，集會的高潮則是用一把火焚燒一輛寫上「Israel」的巨型紙紮坦克，象徵戰勝以色列。

以色列撤出加沙已一年，但和平沒有到臨，炮火越來越多，希望破滅，沒有明天。

神秘莊嚴的聖城

除了教徒朝聖之外，較少人會到以色列及巴勒斯坦旅遊，因為一般印象覺得該地局勢不穩及危險，但據筆者的經驗，除了西岸城市氣氛較緊張，晚上最好回耶路撒冷過夜以外，大致上也不會覺得危險，耶路撒冷更是一生人必遊之地，哭牆外的壓抑沉鬱、岩頂清真寺（Dome of the Rock）的刺眼光芒、聖墓教堂（Holy Sepulchre Church，即相傳耶穌釘十架的地方）的神秘莊嚴，都擠在那小小的古城，千百年宗教間的恩怨情仇，至今仍困在那厚厚的圍牆之內。

耶路撒冷距離特拉維夫機場不過一小時車程，分東西兩部分，西耶路撒冷是近一百年才發展，街道與一般歐洲城市分別不大。《聖經》的記載則全部發生在東耶路撒冷古城，古城內又分基督徒、猶太人、回教徒及亞美尼亞人四區，各有不同的風味，均佈滿閉路電視。

現今古城的城牆於奧圖曼帝國年代興建，約有500年歷史，城牆外的東面則是橄欖山及客西馬利園，晚上登橄欖山，可以欣賞古城的夜景，牆的南面則有最後晚餐的遺址，以及一個小小的猶太墓園，舒特拉就是葬在這裡。

東耶路撒冷原本是巴勒斯坦人聚居地，6日戰爭後被以色列佔領，以色列隨即把舊城的四分之一劃為猶太人區，該區內的巴勒斯坦人趕走，房屋及清真寺被夷為平地。目前東耶路撒冷約有20萬巴勒斯坦人，人口佔全市三分之一，雖然他們納稅約佔聖城總稅收三成，但只有少於一成的撥款用在東耶路撒冷。

漫步古城，巴裔導遊不斷告訴筆者，這一間屋當年的屋主是巴人，當年以軍是怎樣剷平這裡，那一間是以色列前總理沙龍，在回教徒區購買的屋，藉此挑釁巴人。Lonely Planet及一般旅遊書，根本不會告訴你這些資料和歷史，巴人的角度往往被抹去。

附近的耶穌出生地伯利恒也值得一去，但由於伯利恒位於西岸，需要過以軍哨站，交通相當麻煩。一般要在東耶路撒冷的小巴總站，坐小巴到城外的哨站，下車持護照過哨站後，再改乘黃色的士前往。

哈馬斯：從地下到執政

哈馬斯的意思是伊斯蘭抵抗運動，本是埃及原教旨主義組織、伊斯蘭兄弟會在加沙的分支，於1987年巴人第一次抗暴起義（Intifada）時正式成立，以建立巴勒斯坦國為目標。主要分兩支部，其一掌管宗教及提供社會福利，例如建學校和醫院；另一翼掌軍事，主要由卡薩姆軍旅組成，經費來自其他回教地區的捐助。

阿巴斯領導的法塔克（Fatah）政府貪污腐敗，被痛恨以色列的巴人視為過份親美，相反哈馬斯透過提供基層服務、堅定反以立場取得巴人的支持，在年初大選獲勝，上台執政。哈馬斯不放棄武裝鬥爭立國的目標，歐盟和美國均停止經援巴勒斯坦，當地的公務員已八個月沒糧出，加上以軍聲稱為防範恐怖襲擊，設置越來越多哨站和築圍牆，限制巴人的行動自由，經濟更陷困境。■

莊曉陽
傳媒工作者